Как правильно класть ламинат

Как правильно класть ламинат
Ламинат как строительный материал, пожалуй, один из самых универсальных. Он легкий, прочный, просто укладывается и так же легко снимается, а виды декоративной имитации варьируются от каменной плитки до разнообразных пород дерева.
Послойно спрессованная древесина в составе ламината — высокого качества, что говорит о надежности и экологичности стройматериала. Наружный его слой выполняет защитную функцию, а нижний спасает от деформации и влаги.

Что нужно помнить перед укладкой

Ламинат довольно прост в монтаже и, если следовать простым правилам, даже новичок-строитель сможет уложить его без проблем. По своей структуре ламинат довольно требовательный материал, обладающий рядом особенностей:

  • * Гидрофобность. Существуют разные виды ламината, но даже особо влагостойкие могут подвергнуться смачиванию изнутри, если бетон, на который положили материал, был недостаточно просушен.
  • * Наличие ямок. Сам по себе ламинат достаточно прочен, но если в основании замка будут ямки, рытвинки или углубления, ламинатная плита будет ходить ходуном и это приведет к ее поломке в конечном итоге.
  • * Неровности в основании. Даже несущественные бугры и наслоения могут привести к будущим потертостям на внешнем слое ламината.
Чтобы ламинат прослужил отмеренный ему срок в должном виде, необходимо хорошенько выровнять бетонную поверхность пола, а также тщательно его высушить. Бетонное основание под ламинат готовят с помощью сухой или мокрой стяжки.

Горизонтальный перепад высоты, допустимый при укладке ламината, где-то 2-3 мм на 2 метра пола. Если уровень показывает, что пол везде идеально ровный, это хорошо. В остальных же случаях рекомендуется укладывать подложку и выравнивать неровности с помощью специальных смесей.

Ламинат можно класть и не только на бетонный пол, но и на линолеум, дерево, паркет и кафельную плитку. Важно, чтобы напольная основа была максимально ровной.

В сущности, подложка нужна для выравнивания пола и улучшения звукоизоляции. В качестве материала для подложки чаще всего используют: пробку, пенополиэтилен (сшитый или несшитый), а также пенополистирол. Каждый из видов имеет свои преимущества перед другими и недостатки, всё зависит от того, какой микроклимат в помещении и какого уровня комфорта вы хотите достичь лично для себя.

Еще в качестве гидроизоляции необходимо положить под подложку пленку из полиэтилена (на сухую стяжку не кладется). Это позволит избежать протекания воды как снаружи ламината, так и при стыковке с бетонной поверхностью (особенно полезно для жителей нижних и подвальных этажей, а также частных домов).

Как проверить ламинат перед укладкой

Заказывать ламинат лучше у проверенных поставщиков, на склад при приемке лучше приехать лично и убедиться в надлежащем способе хранения стройматериалов. Ламинат должен храниться горизонтально, потому что вертикальное хранение влияет на геометрию планок ламината.

Влажность в помещении, где всё хранится, тоже не должна превышать допустимые нормы, иначе при повреждении упаковки такой ламинат уже будет подвержен воздействию влаги и набухнет прежде, чем вы его положите. Если упаковка не повреждена и нормы хранения и перевозки были соблюдены, такой ламинат на двое суток оставляют в помещении (кладут друг на друга не вскрытым), где в последующем будут производить ремонт. Так сказать, подвергнуть его акклиматизации. За это время он нагреется до нужной температуры и впитает в себя соответствующее количество влаги.

Нюансы укладки

Как любой материал, ламинат подвержен деформации, в данном случае от тепла. Поэтому важно не забыть оставить зазор примерно в 0,8-1 см у стены. Так вы компенсируете тепловое расширение и не допустите вспучивание ламината. Для упрощения процесса можно положить небольшую прокладку из более-менее твердого материала между ламинатом и стеной. Такая прокладка нужна как вдоль линии стен, так и вокруг выступающих колонн, труб и прочих подобных выступов.

Все клинья-прокладки убираются после монтажа ламината. Подложку и гидроизоляцию нужно проклеить скотчем в местах стыка. При изменении микроклимата (увеличение или уменьшение влажности) ламинат так же меняется в размерах. Оставшийся зазор закрывается плинтусом, но его непременно потом надо зафиксировать на стене.

Из инструментов следует запастись: подбойником, рулеткой, молотком, карандашом, уголком, ножовкой, деревянным бруском, электролобзиком, и ножом.

Для обрезки ламината лучше всего подойдет специальный ламинатный станок, но позволить его себе может далеко не каждый. А подрезать и делать округлые срезы придется. После станка с этим лучше всего справляются электролобзик, ножовка, болгарка.

Способы укладки

Способов укладки ламината несколько, но самые популярные укладки: прямая и диагональная. Прямая (палубная) укладка проще, поэтому для новичков лучше выбрать именно ее.

Стандартным половицам характерна исключительно палубная укладка, при которой они следуют одна за другой. Но если нужно уложить квадратами или «ёлочкой», тогда планки должны в обязательном порядке быть оборудованы специализированными замками. А собранное покрытие не должно иметь крестообразных состыковок.

Выполняя укладку ламината своими руками и выбрав прямой способ, надо учитывать, что при этом половицы, начиная с дверного проёма, будут настилаться параллельно стенам в комнате. При таком методе укладки расход на подрезку будет составлять примерно 4-7%.

Укладывая ламинат диагонально, можно значительно зрительно увеличить площадь помещения. Хотя некоторые считают подобный метод довольно сложным и дорогим. При этом расход материала для разных подрезок может достигать 15%. Если пол будет заставлен мебелью или скрыт ковром, тогда такая укладка ламината бессмысленна. Во время монтажа половицы кладут под углом 45 градусов к стене.

Чаще всего ламинированные половицы располагают вдоль направления солнечного света, благодаря чему меньше заметны швы. Установка поперек солнечного потока подчеркнет стыковые соединения, особенно если доски ламината с фаской. Однако этот прием позволяет зрительно увеличить объем пространства. Аналогично действует угловая или диагональная укладка.

Диагональная укладка дороже, но менее эффектна. Произвольная палубная укладка практически безотходная. Остатки ламината длиной менее 20-30 см можно использовать в качестве прокладки у стены.

Существуют также виды укладки со сдвигами.

  • Сдвиг на 1/2.Такая укладка считается самой надежной, ведь стыки в соседних рядах всегда разнесены на достаточное расстояние. Это позволяет напольному покрытию быть более прочным.
  • Сдвиг на 1/3. Для такой схемы укладки длина доски подбирается не меньше 120 см. Три ряда стартуют с досок разной длины, отходы при этом минимальны.
  • Сдвиг с определенным шагом. Шаг сам по себе произвольный, но не меньше 1/3 длины. Важно учитывать, что длина наименьшей доски не короче 30 см. В такой схеме придется основательно заняться расчетами, чтобы сделать монтаж качественно.
  • Порядок укладки

Самое главное правило: правильно и максимально ровно выложить первый ряд. Последующий монтаж не сложен, нужно лишь вставлять половицы друг в друга, защелкивая замки. Это основной момент монтажа, но перво-наперво нужно подготовить пол.

1. Напольное покрытие выравнивается, где нужно — шлифуется, ямки заполняются спецраствором. Дальше всё сохнет, затем пылесосится.
2. Когда высохнет пол, поверх кладется подложка, а за ней — гидроизоляция.
3. По краям стен ставятся прокладочные клинья.
4. После укладывается ламинат. Порядок укладки ламината зависит от выбранной схемы укладки и типа замка. Схемы укладки были указаны выше, а теперь разберем замковые технологии, их существует несколько:
* замковая система «Lok»
* замковая система «Click»
* клеевая технология

Замковая система «Lok»
Вначале половицы совмещают в смежных рядах, а после в торцевой части. В данной технике панели кладутся на пол горизонтально с соблюдением маленького зазора по отношению к соседним панелям. Затем выступающий «шип» укладываемой половицы совмещается с выемкой уже уложенной. В конце последняя половица подбивается молоточком для лучшей фиксации «замка».

Замковая система «Click»
Самая популярная и простая в применении система. По сути совмещение таких ламелей напоминает сборку паззла. «Шип» каждой части последующего ряда кладется  в «паз» предыдущей части под углом в 30 градусов. Потом ламели наклоняются к полу и прижимаются до характерного щелчка. Половицы укладывают нижними выступами замков видными перед каждой следующей полосой и каждым последующим рядом. В конце панель фиксируется молотком.

Клеевая технология
При использовании технологии «шип-паз» этот способ становится аналогом обыденному способу укладки паркетной доски. Слой клея наносится на край каждой половицы, а затем их сильно сжимают. Эта технология подходит для помещений с высокой влажностью, где нужна добавочная гарантия защиты от влаги и сверхпрочность швов. Однако данная методика не лишена недостатков: всё приходится делать максимально быстро, пока клей не засох, если же это случится, происходит рассыхание швов и такой ламинат долго не прослужит.

После укладки всего ламината по любому из выбранных способов, следует последний ряд. И вот тут придется подрезать планки, чтобы всё вошло идеально и было ровно у краев стены.
Затем ламинат некоторое время расправляется и покрывает собой зазоры у стен, а в конце вы закрываете всё это плинтусом.

Как сделать так, чтобы отходов было меньше

  • Прямой способ укладки позволяет уменьшить количество подрезов и расхода ламината.
  • Виды укладки ламината подбираются по размеру помещения и длине доски:
  • Комната кратна длине ламината. Подсчитав длину комнату,  измеряем длину одной половицы и вычисляем, сколько половиц поместится по длине. Если это целое число — выбираем любой тип раскладки, лишь в конце отрезаем пару сантиметров под плинтус.
  • Если смещение — половина длины половицы, то в длину должно уложиться целое число планок, либо с половиной.
  • Если смещение в одну треть, можно подобрать длину так, чтобы укладывалось целое число половиц плюс треть или две трети.
  • Отрезки от половиц можно использовать в качестве прокладки.
Как сделать стык у двери

Если возникает вопрос, что укладывать первым, то проще сначала ламинат, а после — двери. Доски у края надо подрезать по форме простенка и не забыть про краевой зазор у двери (около 1 см). После этот зазор закроется самой дверной коробкой и наличниками.
При уже уложенном ламинате коробку снизу подпиливают на высоту ламины и смотрят, чтобы наличники не касались половиц. Затем дверная коробка прочно крепится к стене, чтобы избежать деформаций в будущем.

Как сделать стыки с трубами

Главное, что нужно не забыть при укладке ламин возле труб — компенсационный забор в 5-7 мм, ведь трубы бывают отопительные, а значит материал возле них подвергнется расширению.
Измерив диаметр трубы, добавляем около 2 см сверху и делаем отверстие коронной насадкой. Отрезаем по середине круга заднюю часть ламины, опоясываем трубу и скрепляем обе дощечки специальным клеем. Срез можно закрыть декоративным накладками.



Назад в раздел

МЕНЮ

Город: Самара
Личный кабинет
Сайдинг виниловый Фасадные панели
Утеплитель Водосточная система Пластиковые панели и вагонка ПВХ Панели МДФ Подвесной потолок Подоконники Фурнитура для окон Шелковая штукатурка (жидкие обои) Ламинат Пластиковый плинтус (ПВХ) Материалы для пола Кровля Гипсокартон, ГСП, Декоративный камень Фанера, деревянная вагонка и пиломатериалы Пена монтажная, герметики, жидкие гвозди и химсредства Крепеж и инструмент Пластиковая фурнитура Вентиляция и решетки Мозаичная штукатурка Дренажная система Хозтовары Товары для дачи и сада